Curiel

Di tutte le maison italiane, Curiel è una di quelle che ha maggiormente inciso nelle vicende dell’estetica italiana con uno stile puntuale, sicuro, riconoscibile.

Un alfabeto visivo che si traduce in un linguaggio estetico fortemente connotato. E come ogni linguaggio, lungo una linea temporale che riporta a più di un secolo fa, si è costantemente aggiornato, ha creato neologismi vestimentari e ha adottato formule nuove, pur rimanendo fedele a se stesso. Una vocazione: la multidisciplinarietà, ovvero la connessione a discipline diverse, dalla storia dell’arte alle culture d’altrove. Una missione: rendere belle le donne con una moda che esalti senza mai sopraffare, che valorizzi senza mai esibire, che esprima raffinatezza senza mai essere leziosa. Non a caso Raffaella Curiel cita spesso un pensiero di Ivan Bilibin, pittore russo del primo Novecento: “Che cosa rende attraente un vestito? Vi sono una quantità di cose come la bellezza del movimento e la bellezza della serenità”.

Movimento, bellezza, serenità. Concetti che ritornano senza sosta nella saga, tutta al femminile, di quattro generazioni. Dalla Trieste mitteleuropea di Ortensia Curiel, zia di Gigliola Curiel, il cui atelier è accanto alla libreria di Umberto Saba, nasce una sensibilità cosmopolita e un senso della leggiadria che coincide con la definizione che Italo Calvino, nelle Lezioni americane, dà della leggerezza: «autorevolezza senza peso».

Da lei arriva la nipote Gigliola, che fin da ragazza dimostra passione e intraprendenza, tanto da aprire nel 1945 una sua sartoria a Milano, prima in via Durini, poi in via Borgogna. Ben presto diviene un imprescindibile punto di riferimento per le signore dell’aristocrazia e dell’alta borghesia che s’innamorano di quegli abiti fluidi che emanano uno chic quieto ma definito, esprimono estro e millimetrica tecnica sartoriale, irradiano quel piacere felice delle cose che migliorano con il tempo.

Nell’Italia del boom economico dei tardi anni cinquanta e sessanta, gli abiti Curiel sono protagonisti nelle prime alla Scala e nei ritrovi dell’alta società durante i riti officiati nei luoghi più prestigiosi e riservati della città.

Lo spirito e il carattere della milanesità – una categoria fatta di equilibrio, sobrietà e un pizzico di follia – si riveste nei mitici Curiellini. Abiti corti, svelti, mercuriali e quasi sempre neri, virtuosismi di couture sussurrata, sofisticatissimi nell’apparente semplicità. Sono modernissimi e dal fascino senza tempo.

Autrice di un Made in Italy prima che l’espressione fosse coniata, Gigliola Curiel è la prima stilista italiana a concedere un’esclusiva al prestigioso department store Bergdorf & Goodman a New York e da Harrods a Londra.

Nel 1961 la raggiunge sua figlia Raffaella, detta Lella. Solida formazione culturale, dopo un periodo di studio da Balmain, già nel 1965 disegna la prima collezione e cinque anni dopo, in seguito alla prematura scomparsa della madre, apre il suo atelier in Corso Matteotti, dov’è tuttora. Si propone come stella dell’allora nascente prêt-à-porter, ma il successo è tale che Raffaella decide di sfilare anche con una linea couture. Nel 1986 decide di affrontare anche la kermesse romana dell’Alta Moda.

È proprio nel laboratorio della couture che si concretizza l’ossessione di unire stimoli diversi che confluiscono in quella che lei ribattezza Moda-Cultura. Ogni défilé è un omaggio a pittori come Klimt, Goya, Velasquez, Van Gogh, Schiele, Beardsley, Depero, Vermeer. Ma anche collezioni-tributi all’arte africana, a quella russa, all’Inghilterra dei Tudor, all’India dei Maharaja, al Messico di Frida Kahlo. Anticipatrice della tendenza attuale a cogliere spunti e stimoli là dove si sente vibrare il bello in ogni manifestazione, Raffaella Curiel raggiunge livelli sartoriali inimitabili: i plissé, i ricami quasi in tre dimensioni, le riproduzioni su sete pregiatissime di opere d’arte diventano una sua cifra, prima che stilistica, intellettuale.

Eppure rimane sempre se stessa e offre dei classici – dai tailleur ai leggendari abiti da sera – una rilettura innovativa. La storia la premia: nel 1984 è nominata Commendatore, nel 1985 Grande Ufficiale della Repubblica, nel 1995 riceve l’Ambrogino d’oro, nel 1997 il Cavalierato di Gran Croce della Repubblica Italiana. Nel 2002, sfila a Roma a Palazzo Farnese, con una collezione couture ispirata a Victor Hugo, unica stilista italiana invitata all’ambasciata di Francia in Italia.

Nel 1994 la figlia Gigliola Castellini Curiel comincia a lavorare con Raffaella in atelier. Studi alla Bocconi in Economia e Commercio e contemporaneamente, una smisurata passione per la concezione della moda trasmessa dalla mamma. Solo quattro anni dopo, debutta con una linea di prêt-à-porter con molti punti vendita in Italia e all’estero, dalle linee nitide e dai materiali preziosi. Anche Gigliola riceve molti riconoscimenti: il premio “Moda sotto le stelle” ad Ascona nel 2006, un anno dopo il premio “Milano Donna” e nel 2009 il premio internazionale “Amici di Milano per i Giovani”. Ora è a fianco di Raffaella Curiel sia nella parte creativa, sia in quella più imprenditoriale: posizione che svilupperà con ancora maggior impegno nel ruolo di marketing supervisor del brand, dopo l’acquisizione da parte del gruppo RedStone, per perpetuarne la creatività e il saper fare. Un patrimonio da arricchire e amplificare per estrarne visioni contemporanee. Sempre italiane. Anzi: sempre milanesi.

Atelier Curiel

Curiel, storica maison di Alta Moda ha aperto le porte del suo primo Atelier di Alta Moda in via Montenapoleone 13 sabato 25 febbraio 2017, a seguito della joint venture siglata con la società cinese RedStone Group, che fa capo a Zhao Yizheng.

Uno spazio poliedrico ospita oltre ai due saloni principali, anche un laboratorio di sartoria e gli uffici di Raffaella e Gigliola Curiel. Il nuovo Atelier accoglie le collezioni di Haute Couture.

Saloni affrescati con soffitti a cassettoni d’epoca, stucchi e pavimenti in parquet, arredi e boiserie in bianco, in tenue grigio chiaro per le pareti e grigio perla per i tendaggi in shantung. Un’atmosfera retrò che coniuga la bellezza di arredi ricercati e design contemporaneo, come il grande parallelepipedo posto all’ingresso dell’atelier, in ottone sabbiato ed opacizzato.

Una grande gigantografia rievoca con una sequenza di immagini la figura di Gigliola Curiel, capostipite della famiglia, insieme alle sue clienti alla Prima della Scala negli anni Cinquanta.

Of all the Italian maison, Curiel is one of the most engraved in the aesthetic Italian affairs with a punctual, secure, recognizable style.

A visual alphabet that translates into a strongly connoted aesthetic language. And like each language, along a timeline that dates back to more than a century ago, it has constantly updated, it has created clothing neologisms, and it has adopted new formulas while remaining faithful to itself. A vocation: multidisciplinarity, that is, the connection to different disciplines, from the history of art to cultures elsewhere. A mission: to make beautiful women with a fashion that exalts you without ever overwhelming, which you value without ever exhibiting, which expresses sophistication without ever being lazy. Not by chance Raffaella Curiel often mentions Ivan Bilibin, a Russian painter of the early twentieth century: “What makes a dress attractive? There are a number of things like the beauty of its movement and the beauty of serenity”.

Movement, beauty, serenity. Concepts that come back uninterruptedly in the saga, all female, of four generations. From the middle-european Trieste of Ortensia Curiel, Gigliola Curiel’s aunt, whose atelier is next to the bookstore of Umberto Saba, comes a cosmopolitan sensitivity and a sense of fairy-tale emerges, which corresponds to Italo Calvino’s definition in the American Lectures: “weightless authority”.

Her grandaughter Gigliola takes after her: since she was a young girl she showed so much passion and enthusiasm that she opened in 1945 her own tailoring in Milan, first in via Durini, then in via Borgogna. It soon became an indispensable point of reference for the ladies of the aristocracy and the high middle class who are fond of those fluffy suits that give the impression of a quiet but definite chic, express an estro and millimetric sartorial technique, irradiate that happy pleasure of things that improve with time.

In the Italy of the economic boom, in the late 1950s and 1960s, Curiel dresses are protagonists in the early stages of the Scala and in the retreats of high society during rites officiated in the most prestigious and private places in the city

The spirit and the character of milanism – a category made of balance, sobriety and a pinch of madness – lies in the mythical Curiellini. Short, fast, mercurial and almost always black dresses, virtuosity of whispered couture, sophisticated in apparent simplicity. They are modern and timeless.

Author of a Made in Italy before the expression was coined, Gigliola Curiel is the first Italian designer to give exclusive coverage to the prestigious Bergdorf & Goodman department store in New York and Harrods in London.

In 1961, her daughter Raffaella, called Lella, joins her. Solid cultural formation, after a period of study from Balmain, already draws the first collection in 1965 and five years later, following the premature death of her mother, she opens her atelier in Corso Matteotti, where it is still today. She’s proposed as the star of the then-rising prêt-à-porter, but the success is such that Raffaella decides to parade even with a couture line. In 1986 she also decided to deal with the Haute Couture of Rome.

It is in the couture lab that she concretizes the obsession of combining different inspirations that flow into what she renews in Moda-Cultura. Every défilé is a tribute to painters such as Klimt, Goya, Velasquez, Van Gogh, Schiele, Beardsley, Depero, Vermeer. But also collections-tributes to African art, Russian art, Tudor England, Maharaja’s India, Frida Kahlo’s Mexico. Anticipating the current tendency to grasp the cues and inspirations where you feel the beauty of each event vibrating, Raffaella Curiel reaches inimitable sartorial levels: the plissé, almost three-dimensional embroidery, the reproductions on high-end thirsts of art become her own figure, before stylistic, intellectual.

Yet she always remains herself and offers classics – from the tailleur to the legendary evening dresses – an innovative reinterpretation. The story rewards her: in 1984 she was nominated Commander, in 1985 Grand Officer of the Republic, in 1995 she received the Ambrogino d’Oro, in 1997 the Cavalry of the Great Cross of the Italian Republic. In 2002, she went to Rome at Palazzo Farnese with a collection of couture inspired by Victor Hugo, the only Italian designer invited to the French Embassy in Italy.

In 1994 her daughter, Gigliola Castellini Curiel, started working with Raffaella in the atelier. She studied at Bocconi University Economics and Commerce and at the same time she had a tremendous passion for the conception of fashion transmitted by her mom. Only four years later, she debuts with a prêt-à-porter line with many outlets in Italy and abroad, with crisp lines and precious materials. Gigliola also receives many awards: the “Fashion Under the Stars” award at Ascona in 2006, one year after the “Milano Donna” prize and in 2009 the international prize “Friends of Milan for Young People”. Now she is alongside Raffaella Curiel both in the creative and in the more entrepreneurial side: position that will continue to grow with greater commitment in the role of marketing supervisor of the brand, after the acquisition by the RedStone group, to perpetuate creativity and know how to do it. An asset to enrich and amplify to extract contemporary visions. Always Italian. In fact: always Milanese.

Atelier Curiel

Curiel, the historic High Fashion House, opened the doors of its first High Fashion Atelier in via Montenapoleone 13 on Saturday, February 25, 2017, following the joint venture with the Chinese RedStone Group, headed by Zhao Yizheng.

A multipurpose space accommodates the two main salons, including a tailoring workshop and the offices of Raffaella and Gigliola Curiel. The new Atelier welcomes Haute Couture collections. A fresco decorated lounge with period-style ceilings, plaster and parquet flooring, white furnishings and woodwork, light gray on the walls and pearl gray for shantung curtains. A retro atmosphere combining the beauty of sophisticated furnishings and contemporary design, like the large parallelepiped placed at the entrance of the atelier,in brushed and opaque brass.

A great gigantography recalls with a sequence of images the figure of Gigliola Curiel, the head of the family, along with his customers at the Prima della Scala of the fifties.